• fon2

    лучшие строительные материалы по низким ценам

    Все для Вашего дома
  • теплицы в Екатеринбурге по низкой цене

Печи и Камины

 

С давних времен люди используют в своем быту печи и камины. Во многом их назначение схоже, но есть и различия. Основными функциями камина  и печи является отопление помещения и приготовление пищи. Вообще разнообразие видов печей достаточно велико и соответственно их функции разнятся. Например, русская печь использовалась не только для отопления и готовки, но и в качестве кровати, места для просушки одежды, зерна, продуктов, и даже выполняла функцию бани. Площадь, которую занимала такая домашняя помощница, была достаточно большой и поэтому конструкция всего дома была с ней органически связана. Что касается внешнего вида русской печи, то многовековая история позволила ее формам совершенствоваться и со временем обрести простой, функциональный, лаконичный и по-своему привлекательный силуэт.

 

Что касается каминов, то их основной функцией остается отопление помещения. А вот благодаря своему удивительно разнообразному дизайну они обеспечили себе заслуженное место в интерьере современных домов, где уже давно укоренились совсем другие отопительные приборы. Ведь очень многим людям доставляет неподдельное удовольствие созерцание ярких язычков пламени, пляшущих по поленьям. Для создания камина используются самые разнообразные материалы, от обыкновенных камней и металла до мрамора и керамики. Однако в любом случае толщина стенок камина должна быть не менее половины кирпича, а если проект предусматривает облицовку огнеупорным  кирпичом, то не менее чем четверть кирпича.

Печь-камин является предметом, объединяющим основные достоинства обоих устройств.

КАК ПОСТРОИТЬ ПЕЧЬ

Ни для кого не секрет, что будет ли работать печь или камин напрямую зависит от мастерства человека, который их собирает. Однако если раньше секреты мастера-печника передавались только по наследству от учителя ученику и требовались долгие годы для освоения мастерства, то современные способы распространения информации, а также инженерные достижения (которые позволили упростить конструкцию печи) позволяют собрать качественную конструкцию даже любителю.

Первым этапом строительства является выбор место расположения будущей печи. При этом следует учитывать, что расстояние между поверхностью внутренних дымовых каналов и ближайшей сгораемой конструкцией не должно быть меньше 37см. То есть, если стены дома деревянные, то между ними и печью должен быть либо отступ, либо специальная кирпичная раскладка.

Специальных расчетов также требует и высота дымовой трубы. Она напрямую зависит от расстояния до конька крыши. Итак, если это расстояние не превышает 1,5м, то дымовая труба должна быть выше конька как минимум на 0,5м. Если расстояние 1,5-3м, то труба может быть на одном уровне с коньком. А вот если оно превышает 3м, то труба вполне может быть ниже, только угол наклона условной линии, соединяющей верхнюю часть трубы и конька крыши не может превышать 10о.

Полезный совет – при выкладывании печи делайте схематические зарисовки расположения кирпичей. Такая схема будет очень полезной при переборке конструкции.

Возведение печи начинается с закладки фундамента. Для кирпичных и полуметаллических печей ставят отдельный фундамент, по такой же технологии что и фундамент всего дома. Однако связывать их между собой не стоит, так как дом всегда дает естественную осадку, чем может нарушить конструкцию печи. Качество фундамента напрямую зависит от вида печи или камина. Капитальные сооружения требуют хорошего фундамента, в то время как более легкие конструкции устанавливаются на полу или даже подвешиваются к потолочным балкам. Так же существуют разборные камины, которые можно собирать в холодное время года и убирать на лето.

Для облицовки камина используются самые разнообразные материалы. А если учесть тот факт, что во время работы камина его лицевая поверхность практически не нагревается, то выбор вида облицовки становится действительно широким. Ведь даже самая обычная керамическая плитка, положенная на цементный раствор держится достаточно крепко. Также поверхность камина достаточно часто штукатурят, красят водорастворимыми красками (как целиком, так и отдельные части), облицовывают гранитом или мрамором. Что касается непосредственно процесса кладки, то здесь необходимо тщательно соблюдать все технологические требования и особенно тщательно перевязывать максимально тонкие швы.

Основными частями камина являются дымовая труба без дымооборота и топливник. А вот основной особенностью камина является наличие газового порога. Он предусматривается с целью препятствия вылету искр из трубы, не допуска перепадов воздушных потоков, сбора сажи и препятствования попадания дождевой и талой воды в топливник. Он бывает двух видов – ровный и в форме лотка. Его выступ делается на одной прямой с передней стенкой, а напротив него предусматривают герметично закрывающуюся чистку. Обязательным требованием к его конструкции является то, что он ни в коем случае не должен сужать трубу. Иначе неизбежно задымление помещения.

При создании камина следует учитывать и то, что тяга в нем будет очень слабая. Для решения этого вопроса в конструкции предусматриваются шахты, колпаки. Основная их цель – сбор дыма, чтобы он оттуда постепенно выходил из помещения. А вот чтобы предохранить камин от очень быстрого охлаждения после выключения, необходимо закрывать трубу при помощи задвижки.

Теплоотдача камина напрямую зависит от того на сколько гладкие стенки топливника. Поэтому зачастую предусматривается бронзовая или стальная облицовка стенок. Причем если листы  обшивки сделать съемными, то их легко будет очищать от копоти.

Размещать камины можно возле стен или в углу. Если в помещении уже присутствует печь, то лучшее место для сооружения камина будет прямо возле печи. К тому же такая конструкция позволит обойтись одной печной трубой. Трубы, специально предназначенные для камина, имеют размер канала в 250х130мм. Если же подключение происходит к построенным ранее трубам, то размер канала не меняется до момента подключения.

Учитывая то, что во время своей работы камин разогревается до достаточно высоких температур, вопросам пожарной безопасности также следует уделить особое внимание. В том случае, когда строительство камина происходит на полу, в качестве основы необходимо создать прослойку жаропрочных и термостойких материалов. Первым делом укладывается листовой асбест (как альтернативу можно использовать войлок, пропитанный глиняным раствором, его надо укладывать в 2-3 слоя). Второй слой – кровельная сталь или жесть.  Третий слой – кирпич или бетонные плиты. В случае с кирпичом, укладывать его следует в три слоя, при этом высота такой кладки должна быть  210мм. Плиты в зависимости от их толщины укладываются в 2-3 слоя. Место перед топливником также нуждается в дополнительной защите, поэтому вместо кирпича оно покрывается стальным листом.

Когда камин выкладывается из камня или кирпича топливники приходится перекрывать. Для этого подойдут сводики, перемычки или арочки, сделанные из кирпича. А вот использование стальных балок (из профильной стали) стоит избегать, потому что сталь при нагреве расширяется и может деформировать кладку. Поэтому лучше использовать чугунные балочки. Для меньшего нагревания их стоит обернуть несколькими слоями асбеста, сверху обмотав медной проволокой, но не стальной, так как она очень быстро перегорает. В каминах чтобы лучше сгорало топливо используют так называемые таганчики (корзинки). Лучше всего таганчики чугунные, но можно использовать и стальные. Чтобы таганчик быстро не прогорал на него зачастую кладут чугунную колосниковую решетку.

 

 

МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ПЕЧИ

Существует целый ряд факторов, влияющих на качество работы печи. Но наиболее важными из них является качество работы мастера и качество используемых материалов. И если первый критерий в некоторой степени не предсказуем, то подобрать хорошие материалы вполне возможно. Итак, для строительства печи понадобятся: кирпич, глина, известь, песок и проволока.

Кирпич используют трех видов – красный, огнеупорный или тугоплавкий. Красный кирпич обязательно должен быть нормального обжига (определяется на стук – дает чистый звук), форма должна быть правильной, с плоскими гранями и острыми углами. Толщина швов при использовании такого кирпича составляет 4-5мм, а процедура вымачивания перед кладкой для него абсолютно не опасна. Недожженный кирпич подразумевает швы до 10мм и его нельзя вымачивать (только брызгать водой, что не дает нужного эффекта). Пережженный кирпич пригоден лишь для фундамента. Огнеупорный кирпич изготавливается из обожженной и расколотой огнеупорной глины и выдерживает температуру до 1600°С. Материалом для изготовления тугоплавкого кирпича служит глина с повышенным показателем прочности и огнестойкости, максимальная температура для него составляет  900-1000°С.

К глиняному раствору также предъявляются повышенные требования. Основой для него выступает красная или обыкновенная глина (если используется огнеупорный кирпич, применяют и огнеупорную глину). Вторая составляющая часть раствора – песок. Частички его не должны превышать 1мм. Песок обязательно должен быть чистым. Самый лучший вариант – горный песок. Также характеристикой качества раствора является его «жирность». То есть соотношение глины и песка должно быть правильным. Дело в том, что раствор с малой долей глины достаточно хрупок и такая кладка разрушается. Если же не хватает песка, то такой раствор, высыхая, даст трещины и усадку. Что существенно скажется на теплоотдаче печи. Нормальный раствор должен легко выдавливаться весом намоченного кирпича при кладке, а плотность его должна напоминать жидкую сметану. Лучшая вода для приготовления раствора – дождевая или речная. Приготовление раствора проходит в несколько этапов. Для начала необходимо просеять песок. Для этого используют сито с ячейками размером от1х1 и до 1,5х1,5мм. Глину подготавливают следующим образом – для начала замачивают, после перемешивают и затем разводят до молокообразного состояния. После этого глиняный раствор процеживают через сито, а оставшиеся сгустки снова размешивают и процеживают. Далее глиняный раствор немного отстаивается, и из него удаляются излишки воды. Следующий этап – смешивание глины и песка. Удобный прием для качественного смешивания – еще один раз процедить через сито. Если раствор получается густым, его разводят водой. В результате должна получиться однородная смесь без сгустков или других твердых частиц. К положительным качествам такого раствора относится то, что его можно хранить очень долго, а в случае его высыхания, достаточно лишь развести водой. От качества раствора зависит крепость всей кладки. Действительно хороший добротный раствор позволяет создать кладку, которую возможно разобрать лишь с помощью зубила. В то время как кладку, сделанную при помощи раствора с неправильным составом,  вполне возможно разобрать просто руками. При использовании огнеупорного и тугоплавкого  кирпича для раствора берут огнеупорную глину и шамот (обычно пропорция 1:1).

Известь нужна для растворов для кладки фундаментов под саму печь и под оголовок труб, которые расположены выше крыши.

Помимо вышеперечисленных материалов потребуются:

  • кровельная листовая сталь необходима при возведении кухонных плит, а также в случае сооружения печи прямо на полу. Еще одно ее назначение – подтопочные листы. Используют ее чёрную либо оцинкованную, толщиной 0,3-0,6мм; 
  • стальная проволока необходима для крепления печных приборов и изразцов, основные требования – мягкость и толщина в 2-3мм; 
  • строительный войлок применяется для изоляции разделки у печей и труб, обертывания концов деревянных балок. Предварительно его вымачивают в глиняном растворе. 
  • асбест используется как заменитель войлока. Он представляет собой несгораемый  минеральный теплоизоляционный материал; 
  • толь и рубероид используют при создании фундамента в качестве теплоизоляционного материала.

Учитывая конструкцию будущей печи к ней подбираются и специальные печные приборы. Для каждой печи их набор подбирается индивидуально, но в целом к этой группе предметов относятся: дверцы (поддувальные, топочные, духовочные, для прочистки, вьюшечные); различные полудверки; решетки для колосника (изготавливаются из стали или чугуна); вьюшки и задвижки; шкафы духовые; заслонки; плиты цельные (с одной или двумя конфорками) или составные (могут быть без конфорок или с ними). Эти предметы либо покупают в готовом виде, либо же изготавливают сами.

Также немаловажной составляющей процесса кладки печи является инструмент мастера. В частности могут понадобиться:

  • молоток печной. Он имеет обушок и острый конец лопаточкой. Необходим для придания кирпичу нужной формы, забивки гвоздей, пробивки отверстий; 
  • печная линейка (правило). Она необходима для проверки кладки и поэтому длина ее должна быть на 20-30см больше, чем самая длинная сторона печи; 
  • кельма – лопатка для работы с раствором (набор, укладка, перемешивание); 
  • весок представляет собой грузик вытянутой цилиндрической формы, диаметр которого 15-20мм, а длина 50-70мм. С одной стороны он имеет заостренный конец, а с другой – крепится шнур. Весок необходим для измерения вертикальности стенок печи; 
  • уровень; 
  • кисть мочальная. Применяется с целью затирки поверхности печной кладки.

 

КЛАДКА ПЕЧИ

Геометрия кладки печи должна быть близка к идеалу, то есть швы должны быть тонкими, ряды строго горизонтальными, углы – обязательно вертикальными, стены – иметь гладкую поверхность. Но основа любого сооружения это – фундамент.

Качественно сделанный фундамент имеет немалое значение для качества и срока службы печи. Так что если речь идет о возведении новой печи на месте старой фундамент все равно придется тщательно проинспектировать и при необходимости произвести ремонт и обязательно заменить гидроизоляционную прокладку. Размер фундамента должен или совпадать с размером будущей печи или (что более желательно) быть больше него. Немаловажным с точки зрения пожарной безопасности является и отступ от стены. Расстояние между фундаментом и стеной должно быть не менее 3-5см и оно заполняется песком. Углубление в грунт должно составлять 50-60см, причем эта глубина заведомо превосходит величину фундамента. Дно котлована тщательно выравнивают при помощи трамбовки. Следующий шаг – закладка первого ряда кладки.

Материалом для фундамента может служить бетон, камень или кирпич. В качестве раствора хороший результат дает цементный раствор (1 часть цемента (марка 400) на 5-6 частей песка) или цементно-известковый раствор (1 часть цемента на 0,7 части известкового теста на 6,5 частей песка). Монолитный фундамент отливается путем сооружения опалубки и желательно армируется металлическими элементами. Такому фундаменту потребуется 2-3 недели для того чтобы полностью просохнуть, прежде чем можно будет продолжать работу. Каменный фундамент требует особой внимательности, так как наличие пустот между его элементами не допустимо. Однако вне зависимости от материала, фундамент должен заканчиваться за 13-15см от линии чистого пола. Особое внимание должно уделяться горизонтальности фундамента. Он должен быть абсолютно гладким.

Следующий шаг – укладка ряда кирпичей и поверх них слоя гидроизоляции (можно использовать толь, рубероид или другие материалы). Далее укладывается еще один слой кирпичей. Теперь конструкция должна быть вровень с полом.  На этом этап формирования фундамента можно считать оконченным.

Теперь можно приступать к формированию первого ряда кладки. Для этого первым делом необходимо расчертить форму будущей печи. После этого по этой схеме насухо раскладываются кирпичи, и проверяется соблюдение перевязки швов, а так же их толщина. После этого можно укладывать первый ряд на раствор. Далее – снова проверка при помощи уровня. Толщина швов должна быть: для обычного кирпича – 4-5мм, для огнеупорного и тугоплавкого кирпича – 3мм. И конечно нигде не должны образовываться пустоты! Повышенное внимание ко швам обусловлено тем, что сквозь толстые плохо заполненные швы легко вылетают искры, что может легко спровоцировать пожар. А вот просто толстые, даже тщательно заполненные швы опасны тем, что в них очень часто образуются трещины, которые пропускают холодный воздух во внутреннюю часть печи, что нарушает тягу и приводит к задымлению помещения.

В процессе кладки конструкция постоянно нуждается в проверке по трем направлениям – горизонтали, вертикали, боковым сторонам.  Также необходимо постоянно очищать как внутренние, так и наружные поверхности от излишков раствора (делается это кельмой или руками). Внутренняя часть дымохода и топливника нуждается также во «влажной уборке». Их протирают мокрой тряпкой или швабруют. Это необходимо в связи с тем, что остатки высохшего раствора легко осыпаются и тем самым засоряют топливник и дымоход. Внутренняя часть печи (особенно это касается топливников, дымовых анналов и труб) должна быть как можно более гладкой, так как любые шероховатости и неровности препятствуют движению газов. Это же касается углов и изменений внутреннего объема (сужения/расширения) – все переходы должны быть максимально плавными.

Что касается расположения колосника, то его решетка располагается на 10-14см, то есть на 1-2ряда кладки ниже, чем топочное отверстие. Во время кладки также следует предусмотреть зазор между решеткой и кладкой примерно в 1см по периметру. Дело в том, что во время работы печи металл решетки нагревается и поэтому расширяется, а это может разрушить кладку.

 

ПОДРОБНЕЕ ПРО КИРПИЧ

На стадии подготовки к кладке печи необходимо провести сортировку кирпича. Для этого их разбирают по признаку толщины и качества. Самые хорошие кирпичи, то есть те, у которых наиболее ровные края, плоские грани и отсутствуют сколы пойдут на кладку дымовых каналов и топливника. Также следует уделить внимание толщине кирпича – она должна быть одинакова для всех в одном ряду. Дело в том, что по-другому добиться достаточно тонких швов практически не возможно. Вообще всю конструкцию печи лучше собирать только из целого кирпича, так как другие быстрее разрушаются.

Толщина стенок печи может варьироваться от полкирпича до целого. Так что в каждом отдельном случае мастер подгоняет кирпичи между собой для обеспечения максимальной плотности кладки. В ходе работы достаточно часто приходится сталкиваться с проблемой подгонки размера кирпича. С этой целью их колют или отесывают. Инструментами в данном случае выступают пеной молоток или кирочка. Для этого вначале на кирпич наносится насечка, затем левой рукой его берут поперек, а правой наносят молотком удар по насечке. Для облегчения работы каждый ряд будущей кладки предварительно раскладывают на полу, при этом рассчитывают толщину швов в 4-5мм. После этого кирпич вымачивают (только нормально обожженные опускают в воду до того момента, когда перестают выделяться пузырьки воздуха, что касается недожженных – их только ополаскивают водой). Далее кирпичи укладываются уже на раствор.

Процесс укладки заслуживает отдельного внимания. Для накладывания раствора используют кельму и просто руку. Есть два варианта нанесения раствора – на уже выложенный ряд или же непосредственно на тот кирпич, который будет укладываться. Но в любом случае на боковое ребро кирпича раствор нанести нужно обязательно для того чтобы сформировался вертикальный шов. Слой раствора должен быть минимальным. Для этого кирпич с раствором сильно прижимают к кладке, пытаясь выдавить излишки раствора. Дополнительно стоит отметить, что кирпичи, которые были подвержены вымачиванию необходимо укладывать как можно скорее, так как раствор, обезвоженный таким кирпичом, очень быстро густеет  и можно просто не успеть удалить излишки раствора. С этой же целью раствор стоит применять более жидкий.

Используя вымоченный кирпич надо помнить, что он нуждается в очень длительной сушке. Естественный процесс займет 7-10 дней. Но если нет возможности столько ждать, необходимо протопить печь 2-3 раза за сутки с использованием небольших порций топлива (примерно 15-20% от нормального объема). Но при этом все дверцы, вьюшки и задвижки должны быть открыты. Верным признаком окончания сушки является отсутствие влажных пятен на поверхности печи и следов влаги на задвижке или вьюшке.

 

УСТАНОВКА ПЕЧНЫХ ПРИБОРОВ

Крепить печные приборы нужно как можно прочнее. Делается это зачастую на стадии кладки. На сегодняшний день самыми распространенными способами крепления приборов являются два – на проволоку и на лапки. Первый вариант не очень надежен, так как проволока достаточно быстро перегорает. Лапки, напротив, способны прослужить достаточно долго. Они представляют собой металлические пластины, которые одной стороной крепятся к прибору, а другой – заделываются в кладку. Существенным ограничением при установке приборов является то, что их нельзя крепить вплотную к кладке. Объясняется это свойством металла расширяться при нагреве, что может разрушить кладку. Так что зазор минимум в 5мм обязателен. Заполняют его асбестом, шнуровым или листовым (сложнее укладывать). Чистка является обязательным элементом любой печи. Её назначение – удаление сажи из каналов. Чистка может оборудоваться дверцей. В таком случае ее закладывают еще и поставленным на ребро кирпичом при помощи глиняного раствора. Такая предосторожность обусловлена тем, что холодный воздух не должен проникать внутрь печи, а, следовательно, надо тщательно изолировать все возможные щели. При отсутствии дверок, чистку просто закладывают двумя половинками кирпичей. Только они должны немного (5-10мм) выступать на края остальной кладки, чтобы было возможно, потом их обнаружить. И в том и в другом случае на время удаления сажи кирпичи вынимаются, а после устанавливаются на место.  Задвижки также являются обязательным атрибутом любой печи. При их покупке следует проверять, чтобы не было больших зазоров в закрытом состоянии, а при установке - легкость хода.

 

КОНДЕНСАТ

С проблемой образования конденсата сталкиваться приходится довольно часто. И если с ним не бороться, то со временем кладка становится влажной, снижается тяга и в результате разрушается и сама кладка. Образуется он обычно двумя путями. Во-первых, водяные пары оседают на стенках остывшей дымовой трубы. Во-вторых, при сгорании топлива образуются пары смолистых веществ, которые также оседают на стенках дымовой трубы.

Верными признаками появления конденсата могут служить: появление специфического резкого запаха; пятна и полосы темного, практически черного, цвета, которые появляются на поверхности печи. Для удаления пятен можно поврежденные места срубить и после обработать цементным раствором. Но более эффективно будет замена поврежденной кладки. Тем более что большой сложности это не представляет. Ведь сначала конденсат появляется в верхней части печи и нижней – трубы.

А вот чтобы предотвратить появление конденсата необходимо, чтобы температура выходящих из печи газов была повышенной. Так, нормальной считается температура в 120-140оС при входе в трубу и в 100 оС на выходе в атмосферу. Температура у вьюшки в 250 оС не позволяет конденсату образовываться. Определить примерную температуру выходящих газов можно при помощи сухой лучины. Её необходимо поместить во время топки поперек отверстия вьюшки подождать минут 30-40. Затем лучину вынимают, очищают от копоти и оценивают ее цвет. Если он не изменился, значит, температура не превысила 150 оС. Лучина стала желтой (цвет корочки белого хлеба) – температура 200 оС. Коричневый цвет показывает температуру в 250 оС. А вот при 400 оС лучина становится угольком.

К слову,  в летнее время конденсат не образуется.

Но температура – не единственный фактор, влияющий на конденсат. В той или иной мере на его образование влияют: длина и высота дымовой трубы, размер решетки колосника, температура нагрева дымовой трубы, толщина стенок, размеры дымового канала, влажность топлива, избыточное количество дымоходов.

Дымовая труба должна иметь высоту не менее 5-6метров. Толщина ее стенок не должна быть меньше 13см. Если все-таки кладка более тонкая, то такая труба будет быстрее нагреваться, но и остывать она тоже будет достаточно быстро, что приведет к образованию конденсата. Поэтому такие трубы нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Различные дефекты (трещины, щели) в кладке трубы также служат дополнительным фактором образования конденсата, так как сквозь них проникает холодный воздух. Также необходимо обратить внимание на сечение канала трубы. Если оно слишком велико для данной печи, то горячий воздух будет подниматься слишком медленно, и в результате будет смешиваться с уличными потоками, еще находясь в трубе. Так что для того чтобы правильно рассчитать сечение трубы и ее высоту может потребоваться несколько раз собрать и разобрать трубу. Влияние ветра, дождя и снега на тягу в трубе можно уменьшить, накрыв трубу металлическим колпаком, стенки которого скошены вниз.

Непосредственно сам процесс горения имеет для печи немалое значение. Хорошее непрерывное горение возможно лишь в случае, когда кислород поступает в топку без перерывов и в необходимом объеме (избыточное количество кислорода повлечет охлаждение топливника).  Что касается необходимой температуры, то для воспламенения дереву необходимы 300 оС, а каменному углю - 600 оС. В процессе горения температура повышается до 800-900 оС и 900-1200 оС соответственно. Определить насколько хорошо прогорает топливо можно на глаз. В частности, если пламя имеет светло-желтый цвет, а дым – белый, почти прозрачный, значит, топливо сгорает полностью. Такое горение не образует сажу и поэтому печь не засоряется. А вот если пламя темно-красное, а дым – черный, то значит, кислорода поступает не достаточно, топливо прогорает не полностью и дым выносит с собой частички сажи, которые загрязняют печь. Но основная беда сажи в том, что она остается воспламеняемым веществом и в любой момент может загореться, что станет причиной пожара. В качестве профилактике оседанию сажи рекомендуют 1-3 раза в неделю топить печь сухими осиновыми дровами. Дело в том, что они практически не дают сажи, а благодаря их горению уже осевшая сажа постепенно выгорает и дымоход, таким образом, естественно очищается.